Hay diversos tipos de poli\u00e9ster dependiendo de la naturaleza de sus componentes: ortoft\u00e1licas, isoft\u00e1licas, vinilester, bisfen\u00f3licas, etc. Dependiendo de los aditivos incorporados pueden ser: preaceleradas (con acelerantes met\u00e1licos), puras (necesitan acelerantes), tixotr\u00f3picas (con propiedades antidescuelge), semiel\u00e1sticas (con cierta flexibilidad), ecol\u00f3gicas (bajo contenido en estireno), indicadoras (con indicadores de cambio de color ), etc.\u00a0 <\/p>\n
La que usemos nosotros por ser m\u00e1s facil de localizar, va a ser de tipo Ortoft\u00e1lica y preacelerada. La caducidad de una resina de poli\u00e9ster se encuentra entre 3 y 6 meses, dependiendo de si se encuentra acelerada o no.<\/p>\n
Catalizador<\/span><\/b>: Es el endurecedor de la resina de poli\u00e9ster (Per\u00f3xido de Metiletilcetona). L\u00edquido transparente, altamente corrosivo. La proporci\u00f3n de este producto para el endurecimiento de la resina va desde el 1 hasta el 2% en peso (tambi\u00e9n vale en volumen pues sus densidades son pr\u00e1cticamente 1 gr\/cc), dependiendo de la temperatura ambiente, humedad, cantidad de resina a preparar, etc. Es altamente recomendable usar jeringuillas, probetas, etc para su medici\u00f3n, aunque lo m\u00e1s generalizado sigue siendo el \u201coj\u00edmetro\u201d , es decir, medir a ojo.<\/p>\n Activador<\/span><\/b>: Es el acelerador de la resina de poli\u00e9ster (Sales Org\u00e1nicas de Cobalto). L\u00edquido azulado con olor a gasolina, totalmente incompatible por contacto con el catalizador (provoca reacci\u00f3n fuertemente exot\u00e9rmica). Por defecto, viene incluido de f\u00e1brica en la resina.<\/p>\n Fibra de Vidrio<\/span><\/b>: Es el principal componente estructural del poli\u00e9ster. Sin ella, tendr\u00edamos una l\u00e1mina de pl\u00e1stico que se nos partir\u00eda al menor movimiento. Hay muchos tipos seg\u00fan su forma: manta, tejido, velo, hilo cortado, hilo cont\u00ednuo, etc. y seg\u00fan su densidad: 100, 225, 300, 450 gr\/mt2, etc. <\/p>\n Nosotros debemos usar dos tipos fundamentalmente, la manta o \u201cMat\u201d<\/strong> 300 y el velo de superficie de unos 30 gr\/mt2. Los tejidos tienen una alta resistencia mec\u00e1nica por su hilado bidireccional, pero este tipo lo dejaremos para cuando nos fabriquemos el barquito de pesca y nos relajemos despu\u00e9s de nuestros ratitos con nuestras cabrillas. Debemos cuidar de la fibra no reciba humedad y que se moje con agua pues nos har\u00eda incompatible su aplicaci\u00f3n con el poli\u00e9ster.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n Masilla de poli\u00e9ster: Resina empastada y lista para ser aplicada con catalizador. Rellena huecos peque\u00f1os m\u00e1s f\u00e1cilmente que la resina l\u00edquida. Puede comprarse trasl\u00facida, blanca o con fibra incorporada.<\/p>\n Alcohol Polivin\u00edlico o ceras paraf\u00ednicas: Son los desmoldeantes que debemos usar cuando fabriquemos nuestras propias piezas a partir de moldes.<\/p>\n Pastas pigmentadas: Son colorantes en pasta, consiguiendo una resina coloreada a nuestro gusto (siempre<\/p>\n ser\u00e1 mejor un acabado en pintura).<\/p>\n Pintura de Acabado: Profesionalmente llamado \u201cGel Coats\u201d es una pintura en base poli\u00e9ster que se aplica al final del laminado. Es la cara vista de nuestro trabajo. Tiene una alta calidad ante las inclemencias del tiempo, agua, salitre, etc. Evidentemente se puede pintar nuestro trabajo con cualquier otro tipo de pintura, siempre en base disolvente, nunca base agua. Siempre ser\u00e1 conveniente lijar la superficie a pintar si ha transcurrido cierto tiempo desde el laminado de poli\u00e9ster.<\/p>\n Estireno: Disolvente de la resina de poli\u00e9ster. L\u00edquido transparente irritante, primo del Benceno. Nunca m\u00e1s del 10 % de diluci\u00f3n sobre la resina (pues perder\u00edamos propiedades mec\u00e1nicas).<\/p>\n Acetona: Limpiador com\u00fan para todas nuestras brochas, manchas de resina (l\u00edquida claro, porque cuando endurece… adi\u00f3s a lo que toque). Olor muy caracter\u00edstico (el quitaesmalte de las u\u00f1as de nuestras novias, esposas o lo que sean, es acetona y agua). En caso de no disponer de estireno, tambi\u00e9n la podemos usar como disolvente. Ojo, es muy vol\u00e1til y se nos evapora pronto si nos descuidamos.<\/p>\n Complementos: Aqu\u00ed metemos todo lo necesario para nuestro trabajo: brochas, rodillos, probetas, cutters, guantes, mono de trabajo, mascarillas de vapores org\u00e1nicos, etc<\/p>\n Tienda: Este tipo de materiales casi se puede comprar en los grandes supermercados o droguer\u00edas de barrio (se vende el kit compuesto por resina, fibra y catalizador, aparte compras la brocha, acetona, y poco m\u00e1s). Mi mayor consejo para la compra de estos materiales, es la de buscar en los pol\u00edgonos industriales. Coges las p\u00e1ginas amarillas y buscas en poli\u00e9ster o productos qu\u00edmicos. Y no s\u00f3lo lo digo por el precio (os aseguro que la diferencia puede ser de hasta un 300 %), lo digo por la variedad de materiales que pod\u00e9is encontrar. Lugar de trabajo y equipo de protecci\u00f3n: Evidentemente no vamos a hacer una gran obra de la ingenier\u00eda del poli\u00e9ster reforzado, pero todas las precauciones son pocas. Os recomiendo que el lugar sea un sitio muy ventilado. A ser posible sin vecinos cerca (son muy propensos a los olores \u201craros\u201d, y en cuanto huelan la resina empezar\u00e1n a ahogarse y a sufrir espasmos…) Si vais a hacerlo en un lugar cerrado deber\u00e9is comprar una mascarilla de vapor org\u00e1nico (con etiqueta marr\u00f3n), o si no pod\u00e9is disponer de ella, intentar renovar el aire del lugar o realizar el trabajo en varias sesiones e ir descansando en otro lugar. Usar guantes de latex, nitrilo o neopreno, nunca de tela. Por \u00faltimo, un mono de trabajo o esa ropa que nos dejaron usar nuestras mujeres para nuestros ratos de cabrillas.<\/p>\n Tipos de trabajo con poli\u00e9ster y fibra de vidrio:<\/p>\n 1-Refuerzo en zonas d\u00e9biles<\/p>\n 2-Reparaci\u00f3n por p\u00e9rdida de chapa debido al \u00f3xido<\/p>\n 3-Fabricaci\u00f3n de molde para obtener piezas de poli\u00e9ster.<\/p>\n 4-Obtenci\u00f3n de piezas sobre molde.<\/p>\n 1- Refuerzo en zonas d\u00e9biles:<\/p>\n A veces necesitamos reforzar una superficie que ha comenzado a debilitarse por el tiempo pero que mantiene la forma y estructura. En primer lugar, la superficie debe estar completamente lijada hasta 5-10 cm m\u00e1s all\u00e1 de la reparaci\u00f3n. Cu\u00e1nto mejor lijada est\u00e9, mejor anclaje tendr\u00e1 y mejor eliminado estar\u00e1 el \u00f3xido. Una vez que tengamos lo mejor saneada la zona, limpiamos bien con disolvente (acetona, disolvente universal, etc) para eliminar restos de limado y para eliminar posible grasa, humedad, etc. Como el disolvente secar\u00e1 pronto la zona nos pondremos directamente a trabajar.<\/p>\n Antes de preparar resina ni nada, cortaremos con tranquilidad los trozos de fibra de vidrio que vayamos a necesitar (nos adecuaremos a la superficie lijada), tantos como capas queramos darle. \u00bfCu\u00e1ntas capas? Buena pregunta. A mayor cantidad, mayor resistencia mec\u00e1nica, mayor consumo de fibra y resina, mayor desnivel entre chapa y reparaci\u00f3n, y en general, mayor foll\u00f3n . Yo recomiendo para este tipo de refuerzo, entre 2 y 3 capas. Esta cantidad es suficiente para mejorar una zona debilitada. M\u00e1s, ser\u00eda gasto innecesario, pues seguro que nuestra chapa no requerir\u00eda tanta resistencia.<\/p>\n Bueno, pues manos a la obra.<\/p>\n Hay que preparar con catalizador s\u00f3lo la resina que vayamos a usar en unos 15 minutos de trabajo pues si nos pasamos, perderemos la resina, pues se endurecer\u00e1 antes de que la apliquemos (adem\u00e1s, si preparas un kilo de resina, te dura m\u00e1s tiempo que si preparas de golpe 5 kilos, pues el calor que emite acelera el endurecimiento).<\/p>\n Por cierto, tenemos que tener cuidado con la resina, pues toma un pico de temperatura, cuando est\u00e1 endureciendo de, en torno, 150 \u00baC. En primer lugar, para la imprimaci\u00f3n, s\u00f3lo vamos a preparar en torno a 0.5 kilos por mt2 de trabajo. Es una imprimaci\u00f3n de resina para \u201cmojar\u201d la superficie, tapar poros y, favorecer la uni\u00f3n de nuestras capas de fibra. Con un 2 % de catalizador (para esta \u00e9poca del a\u00f1o que sigue teniendo humedad) es suficiente, y tenemos unos 15 minutos de trabajo. La mezcla debe ser homog\u00e9nea pero sin dedicarle mucho tiempo. Le incorporaremos un \u201cchorre\u00f3n\u201d de acetona o disolvente (no m\u00e1s del 5% sobre peso de resina) para que est\u00e9 m\u00e1s l\u00edquida y moje perfectamente nuestra chapa lijada.<\/p>\n Una vez aplicada, dejamos secar unos 30 minutos hasta que empiece a estar pegajosa. En este momento, podemos empezar con nuestras capas de fibra de vidrio. Ponemos nuestra 1\u00aa capa de fibra que cortamos previamente, encima de nuestra imprimaci\u00f3n de resina.<\/p>\n De nuevo, preparamos resina en torno a 1 kg por mt2 de fibra (ahora gastamos m\u00e1s resina para mojar la fibra) y, sin diluir en acetona, aplicamos directamente la resina catalizada mojando bien con la brocha toda la fibra (teniendo en cuenta que en cuanto mojamos la fibra con resina, la emulsi\u00f3n que mantiene unidos los pelillos de vidrio se disuelve, provocando que nos traigamos en la brocha los hilos sueltos si le brocheamos de forma reiterada).<\/p>\n Una vez mojada toda la fibra, esperamos otros 30 minutos y comenzaremos con nuestra segunda capa. As\u00ed tantas como capas queramos. Cuando acabemos con la \u00faltima capa de resina, antes de que se empiece a endurecer, colocamos encima(si lo conseguimos) velo de terminaci\u00f3n de vidrio. \u00c9ste, nos va a dar una superficie bastante m\u00e1s lisa que el Mat 300. Una vez terminado, el tiempo de secado que le demos a la pieza es importante, evitando que sufra humedad o contacto con lluvia o agua (pues nos mermar\u00eda la resistencia mec\u00e1nica). Con un d\u00eda es suficiente.<\/p>\n A partir de aqu\u00ed, viene lo meramente est\u00e9tico. Si no se ve, pues no lo pintamos. Si lo queremos pintar, pues lijamos un poquito con lija muy fina (cuando la resina est\u00e9 ya seca) y usamos pintura siempre al disolvente.<\/p>\n No he comentado antes, que si queremos tener la resina tintada por querer ahorrarnos el pintar posteriormente, a\u00f1adiremos antes que el catalizador, un poquito de pigmento color (en torno al 5-10%) a la resina, y as\u00ed, sin pintar, tendremos el trabajo acabado.<\/p>\n VELO Reparaci\u00f3n por p\u00e9rdida de chapa debida al \u00f3xido:<\/p>\n Este proceso sigue el mismo procedimiento que en el paso 1 pero, ahora, no disponemos de base estructural para que pegue nuestra resina. En este caso, debemos crear una superficie de apoyo en la parte contraria para que nos haga de base. \u00bfqu\u00e9 usamos?. Pues lo recomendable es usar l\u00e1minas de materiales poco porosos como chapones de madera en melamina, l\u00e1minas de pl\u00e1stico, etc, para que se nos pegue lo menos posible. Lo correcto es aplicarle a \u00e9stas superficies, cera desmoldeante, alcohol polivinilico o incluso una suave aplicaci\u00f3n de vaselina. Una vez que tengamos la base cubierta, comenzaremos con el proceso anterior, excepto si los \u201cgujeros\u201d no son muy grandes, en donde podemos dar un poquito de masilla de poli\u00e9ster para rellenar y crear una superficie nivelada. Para este tipo de trabajo se recomienda ampliar la zona de aplicaci\u00f3n cu\u00e1nto m\u00e1s grande sea el \u201cgujero\u201d, para que ancle mejor. Por lo dem\u00e1s, todo es igual, solo que al final no debemos olvidar quitar la base que pusimos en la cara opuesta.<\/p>\n VELO VIDRIO TERMINACI\u00d3N<\/p>\n RESINA CORRESPONDIENTE 2\u00aa CAPA<\/p>\n 2\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300<\/p>\n RESINA CORRESPONDIENTE 1\u00aa CAPA<\/p>\n 1\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300<\/p>\n RESINA INICIAL IMPRIMACI\u00d3N<\/p>\n MASILLA DE POLIESTER<\/p>\n CHAPA AGUJEREADA DEL 2CV<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0Fabricaci\u00f3n de molde para obtener piezas de poli\u00e9ster<\/b><\/p>\n \u00a0(S\u00f3lo para los que dispongan de tiempo, espacio y no sepan, de verdad,\u00a0 lo engorroso que es \u00e9sto):<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0 Bueno, ya somos expertos de la resina \u00bfno? Perfecto, pues vamos a dejar de reparar y vamos a fabricar. Evidentemente, todas las cosas de esta vida tienen sus limitaciones. Y con la resina no nos salvamos.\u00a0 Hay piezas muy f\u00e1ciles (de una sola cara vista, o sin anclajes especiales, etc)\u00a0 y hay piezas que necesitan tener m\u00e1s de un molde para que, posteriormente, puedan ser ensambladas. Hoy por hoy, s\u00f3lo fabricaremos piezas \u201cno dif\u00edciles\u201d\u00a0 (aletas traseras, techos de fibra, maleteros, tapacubos, etc).<\/p>\n \u00a0\u00a0 Bien, lo primero que necesitamos es un modelo (no, no me refiero a un guaperas de esos musculosos), me refiero a la misma pieza que queremos reproducir y que se encuentre en el mejor estado posible. El molde nos reproducir\u00e1 todo, tanto lo bueno como lo malo. Si el original est\u00e1 liso y brillante, el molde nos saldr\u00e1 liso y brillante. Si el original est\u00e1 agrieteado, con arrugas y mate, el molde nos saldr\u00e1 igual de mal. No os preocup\u00e9is por el modelo original, si trabajamos bien, no sufrir\u00e1 ning\u00fan da\u00f1o.<\/p>\n \u00a0\u00a0 Si ya tenemos el modelo, el espacio y los materiales, entonces no nos retiene nada, bueno s\u00ed, el miedo al fracaso. Vale, admitamos que puede ocurrir, pero, y lo que nos vamos a reir…<\/p>\n \u00a0\u00a0 En primer lugar, vamos a limpiar bien nuestro modelo con agua y jab\u00f3n para eliminar suciedades y grasas. No usaremos disolventes ni nada para no afectar a la pintura original. Ahora, s\u00ed necesitamos obligatoriamente desmoldeantes. Tenemos el alcohol polivin\u00edlico (l\u00edquido transparente y viscoso, 4-5 \u20ac\/lt, que se aplica con brocha, pistola, etc y que en media hora se convierte en una laminita de film pl\u00e1stico, m\u00ednimo 2 capas por seguridad) o las ceras desmoldeantes (cremas, 8-12 \u20ac\/kg,\u00a0 que se aplican con pa\u00f1o de algod\u00f3n y que requieren por lo menos 4 manos de dar y quitar cera). Yo recomiendo para los seminovatos el alcohol polivin\u00edlico, pues no necesita de gran profesionalidad. Bueno, pues cogemos nuestro desmoldeante y lo aplicamos con brocha suave. Cuando pasen unos 30 min y haya secado, aplicamos una segunda capa (intentaremos aplicar una capa en direcci\u00f3n vertical y la segunda en horizontal, para evitar la posibilidad de que aparezcan poros y se nos peguen las dos superficies).<\/p>\n Una vez seco el modelo, lo tenemos preparado para trabajar.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0 Nuestro proceso va a ser justo al rev\u00e9s que en las reparaciones: primero daremos la cara de pintura, que al despegar, ser\u00e1 la cara interna del molde. Esta pintura s\u00ed debe ser especial, pues debe aguantar las temperaturas que provoquen cada una de las piezas que fabriquemos. Debemos buscar pintura de poli\u00e9ster (Gel Coats) negro especial moldes <\/span>(lo de que los moldes sean negros es porque las piezas que uno fabrique siempre ser\u00e1n m\u00e1s claras que el negro y as\u00ed, al contraste, se ver\u00e1n los posibles defectos).<\/p>\n \u00a0\u00a0 Pues nada, empezamos preparando el Gel Coats. Catalizamos igual que la resina (2% sobre peso). Nuestro tiempo de trabajo ser\u00e1 m\u00e1s o menos igual (12-15 min). Si trabajaramos con pistola, dar\u00edamos dos capas finas con el consiguiente descanso de 30 min entre capa y capa. Si no tenemos pistola, usaremos un rodillo peque\u00f1o o una brocha suave. Dejamos secar unos 35-45 min, y una vez en este punto, todo vuelve a ser igual que antes: resina imprimaci\u00f3n, resina+fibra, resina+fibra y resina+fibra, tres o hasta cuatro capas, pues nuestro molde debe ser resistente cuanto m\u00e1s grande sea. Aqu\u00ed no hace falta colocar velo de superficie, pues nos da igual la est\u00e9tica en la cara no vista del molde.<\/p>\n \u00a0\u00a0 Bueno, pues despegamos con cuidado nuestra pieza del modelo al d\u00eda siguiente y dejamos airear otro d\u00eda m\u00e1s para poder eliminar con un pa\u00f1o de algod\u00f3n el resto de film desmoldeante que nos ha quedado, y , por fin, tenemos nuestro molde para poder fabricar todas las piezas iguales que queramos de nuestra cabrilla (cuanto mejor lo cuidemos, m\u00e1s piezas nos dar\u00e1).<\/p>\n VELO VIDRIO TERMINACI\u00d3N (OPCIONAL)<\/p>\n RESINA CORRESPONDIENTE 2\u00aa CAPA<\/p>\n 2\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300<\/p>\n RESINA CORRESPONDIENTE 1\u00aa CAPA<\/p>\n 1\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300<\/p>\n RESINA INICIAL IMPRIMACI\u00d3N<\/p>\n PINTURA GEL COATS NEGRO MOLDES<\/p>\n DESMOLDEANTES<\/p>\n MODELO ORIGINAL<\/p>\n 4-Obtenci\u00f3n de piezas sobre molde.\u00a0\u00a0 <\/b><\/p>\n \u00a0\u00a0 Ya que tenemos el molde, nuestro proceso ser\u00e1 completamente igual que el punto 3, salvo que la pintura que usemos en primer lugar, no debe ser especial. Tendr\u00e1 el color que queramos darle a la pieza. Tambi\u00e9n pod\u00e9is obtener la pieza sin pintura, empezando primero por la resina, pintando la pieza posteriormente. Evidentemente, debemos usar de nuevo los desmoldeantes, para que no se nos pegue la pieza al molde. Dependiendo del uso que tenga la pieza obtenida, tendr\u00e1 m\u00e1s o menos capas. A la hora de colocar las capas de fibra, no es conveniente ponerlas a ras del molde, es mejor que sobresalga y luego, al desmoldear y, antes de que endurezca del todo, se corta lo sobrante con tijeras o cutters.<\/p>\n VELO VIDRIO TERMINACI\u00d3N (OPCIONAL)<\/p>\n RESINA CORRESPONDIENTE 2\u00aa CAPA<\/p>\n 2\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300<\/p>\n RESINA CORRESPONDIENTE 1\u00aa CAPA<\/p>\n 1\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300<\/p>\n RESINA INICIAL IMPRIMACI\u00d3N<\/p>\n PINTURA COLOR FINAL<\/p>\n DESMOLDEANTES<\/p>\n MOLDE MODELO<\/p>\n Bueno, creo que ha sido un poquito pesado, \u00bfno?. Espero que no acab\u00e9is odiando la resina con fibra por mi culpa. Si entend\u00e9is que es necesario ampliar un apartado espec\u00edfico o si quer\u00e9is discutir sobre alg\u00fan punto, lo coment\u00e1is.<\/p>\n Jaat, desde M\u00e1laga<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Interesante documento realizado por Jaat en la que nos explica como reparar los problemas de chapa de nuestros veh\u00edculos con resinas.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":560,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-concentraciones-2cv"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/560"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doscaballos.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n\n
\n \u00a0<\/td>\n \u00a0<\/td>\n \u00a0<\/td>\n \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n ![\"\"](\"https:\/\/www.doscaballos.org\/wp-content\/uploads\/2004\/05\/doscaballos.org_docu_resinas_image003.jpg\")
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Por ejemplo, para nuestras reparaciones en chapa (que son casi todas), os recomiendo la resina isoft\u00e1lica y, salvo que la compr\u00e9is en estos sitios, la \u00fanica que vais a encontrar es la general ortoft\u00e1lica (que no es que sea mala, sino que la otra agarra mejor en chapa). Adem\u00e1s, el asesoramiento t\u00e9cnico es bastante mejor (bueno, si no es el d\u00eda malo del dependiente).<\/p>\n
VIDRIO
TERMINACI\u00d3N RESINA CORRESPONDIENTE 2\u00aa CAPA
2\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300
RESINA CORRESPONDIENTE 1\u00aa CAPA
1\u00aa CAPA FIBRA DE VIDRIO MAT 300
RESINA INICIAL IMPRIMACI\u00d3N
CHAPA DEL 2CV<\/p>\n\n\n
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Estado lamentable de una pedalera izq.\u00a0\u00a0<\/div>\n<\/td>\n\n